申洲国际：服装界“台积电”是如何炼成的？
编辑：admin 日期：2026-09-24 20:46:18 / 人气：
9月15日，香港联交所披露：美国价值投资机构Pzena Investment Management增持申洲国际(02313.HK)371.7万股，每股作价35.4港元，涉资约1.32亿港元，持股比例升至5.24%。
而此刻，其股价正趴在一年来的低谷：2025年10月盘中曾触及70.92港元的高点，如今只剩不到35港元，较高点跌去近五成。
当多数人认定这是一家“太传统”的公司时，这笔增持像老派的判断：价值或许才刚开始被重估。令人好奇的是，这家被称为“服装界台积电”的企业，究竟是如何炼成的？
当一件球衣踏上世界杯赛场
2026年夏天，美加墨世界杯决赛夜，西班牙队捧起大力神杯。马德里狂欢的人潮里，许多球迷身上的红色球衣，出自一家中国工厂——宁波北仑的申洲国际，是阿迪达斯、耐克球衣的核心供应商。
本届世界杯决赛双方的球衣皆出自其手；半决赛刚结束，它便放话：无论谁夺冠，四天内都能加急量产冠军纪念球衣。
这不是第一次上演“极限操作”。2018年俄罗斯世界杯决赛前夜，耐克为法国队预备的夺冠球衣不够，距开哨不足24小时向申洲求援。三地工厂产能全开，16小时赶制数万件球衣空运欧洲，赶在捧杯前摆上货架。
一件球衣在十几个小时内从布料变成商品，背后是这家企业三十八年的积累。宁波是“红帮裁缝”的故乡，中国近代服装业由此发端。申洲的故事，是这场传统的另一种延续。
1988年，为安置本地就业，北仑区属工业公司与上海针织二十厂、澳大利亚侨胞三方合资，在塘湾工业区筹办宁波申洲织造；次年春正式落户，投资215万美元，员工200余人。
上海针织二十厂的技术副厂长马宝兴作为人才被引进，出任副总经理。20世纪90年代初，一批出口日本的婴儿成衣因褪色被整批退回，马宝兴当众将其付之一炬。此后，申洲把能调动的资金投向进口设备与品控——1993年，企业从日本引进了当时最高水平的缝纫设备。
1997年，马建荣从父亲手中接掌企业。同年，优衣库抛来35万件加急订单，相当于当时两个月的产能，企业以二十余日完成交付，由此叩开长期合作之门。此后近三十年，这段合作被称作“中国制造史上最成功的供应链联姻之一”。
2005年11月，申洲在香港上市，“隐形冠军”浮出水面。2005年起，马建荣(马宝兴之子)就在柬埔寨设下海外第一厂，2013年前后又落子越南；五年后中美贸易战爆发，订单涌向东南亚。
时至今日，申洲已有近12万名员工，年产成衣超6亿件——它是优衣库最大的供应商，2025年来自优衣库的收入超90亿元，占其总营收近三成；耐克全球服装订单中，也曾有约四分之一的份额由它承接，净利率常年保持在20%左右。
在极度分散的代工行业里，申洲与晶苑国际两家龙头合计，也只占全球市场约0.4%。它“不可替代”的底气，是把纺纱、织布、染整、成衣收进一家的垂直一体化，和每年开发新面料逾千种、让品牌“还没想好的面料”变成现实的研发中心。
这就像台积电之于芯片产业：消费者不认识它，行业离不开它。
V型曲线，与一次失速
再坚固的护城河，也挡不住周期。将近五年财报次第铺开，呈现的是一段陡峭上行后趋于平缓、继而急转的轨迹。
2021年，营收238.45亿元，归母净利润33.72亿元，毛利率24.3%——疫情、海运拥堵与原料涨价共同将这家公司压至阶段低点。
2022年营收反弹至277.81亿元，净利45.63亿元；2023年营收回落至249.70亿元，净利却几乎持平于45.57亿元，毛利率维持在24.3%。规模让位于质量，是这一年最为关键的信号。
2024年，营收286.63亿元、净利62.41亿元，毛利率28.1%、净利率21.8%，构成五年间最稳健的一份年度业绩。
单位：亿元
转折出现在2025年：营收309.94亿元，同比增长8.1%，创历史新高；税后净利润却同比下滑6.7%至58.25亿元，毛利率退至26.3%。
增收不增利的背离，在2026年上半年被进一步放大：营收141.79亿元，同比下降5.3%；毛利率下滑4.5个百分点至22.6%；归母净利润19.05亿元，同比减少40.0%。
究根究底是四重压力的叠加：人民币兑美元升值形成5.06亿元汇兑亏损，而上年同期为1.26亿元汇兑收益；越南、柬埔寨基地扩产推动员工总数增至117,930人，与生产相关的人工开支占收入比重上升约2个百分点；国际油价震荡带动化纤原料价格波动；耐克与彪马订单疲弱，致使运动类产品销售下滑10.7%。
更为深层的问题在于客户结构——前三大客户优衣库、耐克、阿迪达斯合计贡献近七成收入。深度绑定头部客户曾是其最坚固的护城河，而在品牌自身去库存的年份，这条纽带便成为最直接的传导通道。
在“哑铃”结构中，寻找新出路
真正需要回应的，是行业底层逻辑的迁移。
2026年上半年，中国占美国服装及配饰进口的市场份额降至10.7%，同比减少约5个百分点，退居第三大来源国；越南以21.7%的份额升至首位。成衣订单正在向南流动，但同期越南自境外进口面料达76.7亿美元，纱线出口增长10.3%——中间品并未随之转移，亦难以转移。
全球服装供应链正在裂解为“哑铃”结构：品牌与产能分布于多国，而面料、染整、装备与工艺诀窍仍高度依赖中国。中国供应链的崛起，已不再倚仗更为低廉的劳动力，而是仰赖更为深厚的产业纵深。
申洲的应对，是将关键环节继续握于手中。越南西宁省第二面料工厂已爬坡至日均100吨产能，柔性产线适配多品类、小批量订单；安徽安庆成衣基地厂房土建完工，国内基地以自动化改造实现减员增效；印尼成衣项目用地于8月完成移交、9月启动建设，预计2027年第四季度分批投产。
它一面在海外再造一个申洲，一面将中国的面料能力向外输出——以坯布为代表的“其他针织品”板块的高速增长，正是这条新支线的现实印证。
最关键的是让AI成为新护城河。台积电在AI时代成为全球最赚钱的制造企业，是把先进制程做到了“离不开”。申洲也在做类似的事：以3D机器视觉替代人工质检，用AI调度生产排程与供应链响应——“自动化筑基础、智能化促升级”，用效率消化成本，用柔性接住碎片化订单。
Pzena在35.4港元买入的，或许并非低廉的估值，而是一个判断：只要服装仍须被更快、更好地制造出来，那些将关键工序握于手中的人，便仍有穿越周期的机会。
上一篇：汉派服装有了三把“标尺”：甲醛控制比国标更严，楚绣纹样写入标准下一篇： 返回列表